Садовые любимцы

Флоксы метельчатые – простые и сложные

Называли мы их просто: сиреневый ранний (как выяснилось, "Сирень лиловая"), розовый поздний и белый (впоследствии "Пурга"). Огромные кусты блаженствовали в полутени старых слив и яблонь, прикрытые от ветра с севера домом, а с других сторон – старым садом. Они росли на плодородном суглинке в верхней части пологого западного склона, где никогда не стояла вода, с то же время подпитываясь влагой от близкого (около 1,5 м от поверхности) водоносного слоя – и не доставляли никаких хлопот. По-моему, мы их даже не поливали никогда.

Шесть лет такого беззаботного наслаждение флоксами убедили меня, что это – самые беспроблемные и самые замечательные цветы на свете.

Теперь, когда на новом участке поселилось более 100 сортов флокса метельчатого, я поняла, что это не совсем так. То есть они, конечно же, замечательные растения – рано отрастают весной, очень оживляя цветник своей разноцветными всходами и не боясь ни ранних, ни поздних заморозков; их кусты, в отличие скажем от мака восточного или дельфиниума, хорошо выглядят весь сезон; они цветут обильно и продолжительно – в течение месяца и более; бывают самой разной окраски – белые, розовые, лососевые, почти оранжевые, красные, вишневые, малиновые, фиолетовые, голубовато-лиловые, почти синие, дымчатые, могут сочетать самые разные цвета и оттенки или менять цвет в зависимости от освещения и времени дня. И я еще не встречала людей, которым не нравился бы аромат флоксов...

НО: при неправильно уходе флоксы могут очень разочаровать своих хозяев, поскольку подвержены различным грибковым заболеваниям. Могут они страдать и от вирусов и от различных вредителей, но все-таки различные пятнистости, ржавчина, мучнистая роса и корневые гнили, как правило, являются основной проблемой.

Проведя несколько лет в борьбе с подобными неприятностями, я пришла к выводу, что их можно избежать или, по крайней мере, минимизировать, соблюдая несколько несложных правил.

Борьба с болезнями флоксов

1. Приобретать следует только сорта, устойчивые к заболеваниям (если, конечно, Вы не коллекционер.:)Таких сортов уже довольно много, сведения о них есть в специальной литературе, в Приложении к этой статье тоже есть список наиболее устойчивых сортов.

В настоящее время вполне доступны книги: Константинова Е.А. Флоксы. – М.: ЗАО «Фитон+», 2002 – 192 с.: илл. – (Серия «Живой мир вокруг нас»), с многочисленными цветными иллюстрациями, и не столь привлекательное внешне, но тоже очень интересное издание Тавлинова Г.К. Флоксы: Сорта, выращивание, использование. – СПб.: ООО «Диамант», «Агропромиздат», 2002. – 224 с.: илл. – (Серия «Мир усадьбы») с более подробными описаниями сортов и, помимо прочего, календарем работ по уходу за флоксами, что очень удобно для новичков и занятых людей. (По поводу книги Тавлиновой, правда, знающие люди говорят, что там есть неточности в описаниях сортов.)

2. Посадочный материал должен выглядеть безупречно здоровым, то есть на листьях не должно быть никаких пятен, вздутий, деформации листьев, неровностей окраски. Особое внимание при осмотре следует обратить на нижнюю сторону листьев, где пятна появляются в первую очередь. Побурение и опадание нижних листьев может быть как естественным следствием недостатка влаги, так и признаком фоммоза (грибкового заболевания). Белый или красно-коричневый налет около корневой шейки и на корнях – очень мерзкий грибок, поражающий корневую систему. Ни в коем случае не приобретайте растения с деформированными листьями, цветами и/или стеблями или с листьями желтого цвета – это признаки вирусных инфекций или поражения нематодами. И если с нематодами бороться хоть и сложно, но можно, то растения, пораженные вирусом, придется сразу сжечь.
Продольное растрескивание стеблей болезнью не является – это следствие неравномерного полива. Не является болезнью и характерные белесые разводы в форме дупла дерева на нижней части стеблей – это поработали слизни.

3. Деленка не должна содержать больших кусков легко загнивающего старого деревянистого корневища, его лучше сразу же удалить, можно даже с частью побегов, сохранив молодые корни и более молодые побеги. Перед посадкой внимательно осмотрите корневище, особенно если деленка крупная (больше 2-3 стеблей). Для этого можно даже аккуратно размыть земляной ком – флоксы хорошо переносят пересадку и не слишком пострадают от этого.

4. Не давайте кустам стареть и чрезмерно разрастаться – чем старше корневище, тем хуже флоксы зимуют и тем чаще болеют. Кроме того, большие старые кусты содержат слишком много слишком плотно расположенных побегов, что провоцирует развитие грибковых заболеваний. Периодически омолаживайте и оздоравливайте любимые сорта, черенкуя их в первой половине сезона, до цветения, или хотя бы пересаживайте флоксы каждые три-четыре года, выбирая для посадки деленки с внешней части растений. Чтобы сразу получить большой эффектный куст, лучше посадить рядом несколько молодых деленок одного сорта. И уж если нет возможности поделить и пересадить старый куст, то хотя бы удалите часть побегов, оставив не более 8-10 стеблей на растении диаметром около 20 см (по земле) – это и снизит риск грибковых заболеваний, и улучшит качество цветения.

5. Не загущайте посадки! Флоксам необходимо «проветривание». Хотя эта культура очень отрицательно относится к сильным ветрам, страдая от пересушивания верхнего слоя почвы, в котором расположена основная масса корней, застойный воздух и излишнее затенение не менее вредны, так как провоцируют (особенно на влажных почвах), развитие мучнистой росы и других грибковых болезней. Кроме того, флоксы большие любители покушать, а при недостатке места нехватка питания сказывается не только на цветении, но и на устойчивости к болезням и вредителям.

6. Не выращивайте подолгу флоксы на одном месте, старайтесь чередовать их с другими культурами, но не сажайте их после астр, бородатых ирисов и других растений, склонных к грибковым заболеваниям.

7. Осенью, с началом увядания листьев, все побеги необходимо обрезать, оставив пенек 5-7 см (так как в нижней части побега образуются почки возобновления) и сжечь.

8. Осенью, после обрезки, и ранней весной, после появления всходов, необходимо провести профилактическую обработку против грибковых заболеваний. Весной обычно рекомендуют использовать бордосскую жидкость, но мне больше нравится «Топаз», а также «Скор». Для осенней обработки рекомендуют как препараты меди, так и железный купорос, а по-моему, очень хороша кальцинированная сода (400 г. на 10 л. воды, мыло добавлять не надо, поскольку кусты уже обрезаны). Бордосской жидкостью и «Топазом» удобно обрабатывать сразу и розы, бородатые ирисов, зимние астры и других «болельщиков». Еще флоксы рекомендуют весной и осенью посыпать золой, но своего опыта у меня нет, золы хватает только на бородатые ирисы.

Если все-таки на листьях флоксов появились пятна (темно-бурые или цвета ржавчины) или мучнистый налет, растения необходимо срочно обработать фунгицидом. Наиболее универсальное средство – 1% раствор бордосской жидкости. Можно использовать хлорокись меди, железный купорос, «Топаз», «Скор», кальцинированную соду с мылом (мыло для прилипания, 300 г. на 10 л. воды) и т.п. Следует помнить, что действие препаратов продолжается около 2 недель.

От мучнистой росы хорошо помогает «домашнее» средство: сыворотка от прокисшего молока разводится 1:1 и этой жидкостью обрабатывается больное растение, обязательно со всех сторон. Только не надо вместо сыворотки использовать кефир, ряженку, ацидофилин и т.д. На удивление эффективный способ, спасает даже сильно пораженные растения.

Если появились признаки грибкового заболевания корневой системы, куст надо выкопать, удалить землю (аккуратно обтрясти и размыть корни) и погрузить корнями и нижней частью растения в 0,5% раствор бордосской жидкости на 20 мин. Землю и место, откуда выкопан куст, обрабатывают медным купоросом, а растение высаживают на новое место.
Из биопрепаратов хорошие результаты дают Триходермин и Фитоспорин-М.

Зимовка

Теперь о другой проблеме, о втором НО, – по весне Вы можете вдруг обнаружить, что любимый куст не перезимовал. Честно говоря, мне кажется, что флоксы не вымерзают, а страдают от выпревания, вымокания или задыхаются под коркой льда. У нас на участке вода не стоит нигде и зимой 2002-2003 гг. я потеряла только 4 посаженных осенью пенечка с размытыми корнями.

Ни один взрослый куст (из сотни с лишним) не вымерз, причем замульчированы с осени были от силы 50 кустов. Сохранились и большинство черенков, даже поздние. Пострадали (пропала центральная часть) три незамульчированных старых (6-7-летних) куста, сидевшие по углам высоко приподнятого цветника, но и они быстро восстановились и зацвели только на пару недель позже срока. Вообще, молодые кусты, даже черенки, зимуют гораздо лучше старых.

Чтобы обеспечить флоксам комфортную зимовку в Подмосковье достаточно выполнить три условия:

1. Не сажать флоксы в местах застоя воды и не укрывать их на зиму листьями, пленкой, бумагой, рубероидом и т.п. – не так уж они боятся морозов, но могут вымокать и выпревать. На очень влажных или тяжелых глинистых почвах флоксы следует сажать в цветники, приподнятые на 5-15 см над уровнем участка, отступив не менее 40 см от края, чтобы корни летом не пересыхали.

2. Так как корневище флокса ежегодно нарастает вверх, а почки возобновления образуются в нижней части стеблей, на зиму кусты нужно замульчировать хорошо перепревшим перегноем или плодородной землей слоем 2-5 см, насыпая землю пологой горкой на середину куста, чтобы не было выемок.

3. Необходимо вовремя омолаживать кусты. Если не хочется переносить куст на другое место, можно просто острой лопатой отрубить часть куста и аккуратно вынуть ее вместе с корнями, ямку засыпать плодородной землей. На следующий год, когда на месте выкопанной части появится молодая поросль, эту операцию повторяют с оставшейся частью старого куста.

Если флоксы все-таки не перезимовали, не спешите выкапывать и выбрасывать весь куст. Нужно каким-нибудь острым инструментов удалить среднюю часть, оставив узенький, 2-4 см, «бублик» по краям. Этот бублик не обязательно должен быть монолитным, лучше даже рассечь его на части по секторам (4-8 секторов, в зависимости от размера куста). Ямку в середине куста нужно заполнить плодородной землей. Хорошо еще обработать «Эпином». Эта операция способствует пробуждению спящих почек на внешней, более молодой части корневища, и на взрослых молодых корнях. Если провести эту операцию весной, куст довольно быстро восстанавливается и зацветает в тот же год, чуть позже обычных сроков. Это же можно проделать и летом, даже в июле, при этом «бублик» можно уже не оставлять, поскольку рассчитывать приходится только на возобновление от корней. В этом случае молодые побеги будут маленькими и растения зацветут только на следующий год.

Посадка флоксов

Выращивание флоксов из семян – для селекционеров, поскольку сортовые признаки при этом не сохраняются. Флоксы прекрасно размножаются вегетативно: делением куста, черенками с пяткой, стеблевыми, верхушечными, боковыми пазушными, листовыми черенками и даже кусочками корней.

На постоянное место флоксы обычно высаживают либо ранней весной, пока побеги еще не слишком высокие и невелик риск поломать их при пересадке, либо в августе-сентябре, цветущими или сразу по окончании цветения. У обоих сроков посадки есть свои «за» и «против»:

Весной при обязательном поливе в сухую погоду и легком притенении приживаемость любого посадочного материала практически стопроцентная, но до самого цветения вы не будете уверены в том, что приобрели именно то, что хотели. Слишком велика вероятность перепутать, откопать не от того куста, выкопать случайный сеянец и т.д. и т.п. А цветения в первый год можно и не дождаться, это зависит от посадочного материала.

Во второй половине сезона, как правило, можно видеть товар лицом, но здесь нужно более внимательно подойти к отбору посадочного материала:
Идеальной посадочной единицей является прошлогодний черенок – 1-4 полноценных, хорошо облиственных, желательно цветущих, побега с одним сухим прошлогодним пенечком и приличным комом молоденьких корней. Приживаемость при своевременной (до середины сентября) посадке практически стопроцентная, склонность к болезням минимальная, зимует без проблем и на следующий год дает полноценный куст с хорошими шапками цветов.

У деленок, взятых с периферии (то есть с более молодой части) куста, по сравнению с прошлогодними черенками два недостатка – наличие куска старого корневища и бОльшие повреждения корней при выкопке. Тем не менее, приживаемость также очень высокая и зимовка почти беспроблемная. Но полученный куст раньше потребует омоложения.

Большой кусок старого куста перед посадкой потребует удаления старой части корневища и, возможно, деления на несколько частей. Вся деленка приживается только за счет молодой части. Приживаемость по-прежнему очень высокая, но возрастает риск болезней после перезимовки.

Ранневесенний черенок (с пяткой) к середине августа имеет, как правило, форму и длину полноценного цветочного стебля (прикорневая часть значительно толще верхней части побега и более одревесневшая), шапку цветов, сформированную с легким отставанием от стандартного срока, и хорошо развитую мочку корней. Если вы сажаете таким образом ранний сорт, то единственной проблемой будет то, что на следующий год кустик будет еще редковатым: в 2-4, хорошо если 5 стеблей. Для поздних сортов это не самый удачный посадочный материал, так как в холодную осень может не успеть заложить полноценные почки.

Поздневесенние и летние черенки, даже если к осени они пытаются зацвести, вообще не являются полноценным посадочным материалом. Их следует высаживать на доращивание в школки или череночники и на зиму мульчировать и прикрывать лапником для задержания снега и притенения от яркого солнца. На постоянное место высаживают на следующий год после перезимовки. Такие черенки можно опознать, даже не разваливая земляной ком: стеблевые – по характерному пенечку, а верхушечные и из боковых пазушных веточек – по практически одинаковой толщине и зеленому цвету стебля у корней и в верхней части единственного стебля. Эти черенки часто сильно отстают в росте от своего сорта.

Иногда осенью в качестве посадочного материала предлагают пенечки ранневесенних черенков, высотой 8-15 см, без листьев и с размытыми корнями. Есть люди, считающие, что это – полноценный посадочный материал, но мой личный опыт говорит об обратном. В теплую осень после укоренения пенечка обязательно проснутся почки возобновления, а в холодную пенечек не укоренится. И в том и в другом случае после перезимовки в лучшем случае проснется один дохленький побег, а, скорее всего, растение просто погибнет.

Очень часто рекомендуют при посадке укорачивать стебли наполовину, а то и на ¾, но я бы не советовала так поступать. При короткой обрезке очень велика вероятность пробуждения почек возобновления в теплые осенние дни. Молоденькие побеги не успеют вызреть и сформировать новые почки возобновления до наступления зимы, и в результате весной можно будет рассчитывать только на появление побегов от корней. Даже простое удаление верхней части побега с цветочной шапкой может навредить растению, потому что многие сорта, особенно с крупными пирамидальными шапками, все равно будут стремиться процвести, выпуская молодые веточки из пазух листьев, вместо того, чтобы «заниматься» закладкой почек возобновления.

Бывают, конечно, случаи, когда подрезка необходима (растения с метровыми стеблями и несколькими коротенькими корешками без подрезки обязательно завянут). Тогда, если в деленке несколько стеблей, можно, например, срезать все цветочные шапки, кроме одной. Можно дополнительно укоротить часть стеблей, но в любом случае, нужно стремиться сохранить хотя бы одну веточку из цветочной шапки на деленке. Если подрезки требует одиночный стебель, не укорачивайте его более, чем на 1/3, и обязательно оставьте хотя бы 4-6 зеленых листьев. Обычно удаление даже части цветочной шапки действует просто волшебным образом – поникшие листочки поднимаются, и все растение оживает на глазах.

Еще кое-что о выращивании флоксов

Для продления цветения
Можно использовать одну небольшую хитрость – в конце мая обрезать часть стеблей приблизительно на 1/3-1/2. Обрезанные верхушки можно зачеренковать, а оставшиеся пенечки разовьют новые молодые стебли из пазух листьев. Эти стебли образуют цветочные шапки несколько позже, чем необрезанные, как раз к тому времени, когда начнут отцветать побеги, которые зацвели самыми первыми. Таким образом цветение ранних и средних сортов можно значительно продлить.

Подкормки
Флоксы любят плодородные, дренированные, в меру увлажненные почвы и очень любят покушать, особенно хорошо отзываясь на органику. Но вот вносить ее следует очень осторожно – либо в виде хорошо перепревшего перегноя или компоста, либо в виде перебродившего настоя коровяка. Твердая свежая органика в любом виде, будь то навоз, опилки, листья, может спровоцировать развитие грибковых или бактериальных инфекций. А настой коровяка, наоборот, не только «кормит», но и защищает от болезней. Весной хорошо удобрять настоем коровяка, в июне – с добавлением золы или сульфата калия, в июле – все тем же с добавлением суперфосфата, а вот в августе – только фосфорно-калийными удобрениями (это для метельчатых флоксов среднего срока цветения, для ранних и для поздних график, соответственно, чуть-чуть смещается). Еще очень полезно в первой половине сезона давать внекорневые подкормки микроэлементами.

Освещенность
Обычно флоксы лучше всего растут в легкой полутени, особенно если тень падает после полудня. Кроме того, на солнцепеке флоксы часто страдают от высушивания верхнего слоя земли, и размер цветочных шапок уменьшается, да и процветают гораздо быстрее (например, могут цвести 3 недели вместо 5). Естественно, на солнце флоксы зацветают раньше, чем тени, разница может составить до 2 недель. Но сами кусты на солнце крепче и коренастее, реже полегают от ветра, меньше болеют мучнистой росой и т.п. гадостью.

Всем флоксам очень полезно утреннее солнце, которое быстро высушивает росу, уберегая их от всяких любящих сырость грибков.

Но нужно учитывать еще и то, что от режима освещенности зависит окраска многих сортов. Некоторые флоксы на солнце очень сильно выгорают, бледнея прямо на глазах. Шапка получается пестрой: яркие свежераспустившиеся цветки вперемешку с бледными старыми.

Солнечный свет «проявляет» малиново-розовую составляющую в окраске венчика, поэтому, например «Фарфоровый» лучше посадить на солнце, в тени он будет казаться грязновато-белым. По этой же причине флоксы-хамелеоны, а также лиловые и синие сорта выиграют от посадки в тех местах, где падает тень во второй половине дня, там они будут выглядеть синее. Если розовый флокс вы хотите видеть ярко-розовым, посадите его на солнце, а если нежно-розовым – то в тень. Нежно-лиловые флоксы получаются только в полутени, на солнце тот же сорт будет выглядеть довольно ярким лилово-розовым.

На ярком солнце теряются нежные оттенки дымчатых сортов, таких как «Дымчатый коралл», «Уральские сказы» и др. и уж совсем несчастными на солнце выглядят «турмалины» (флоксы с заворачивающимися внутрь лепестками), которые в тени смотрятся просто бесподобно.

P.S.: Надеюсь, что все это вас не слишком утомило и что-то окажется полезным, даже тем, кто и так много чего знает о флоксах. :)

Приложение 1

Наиболее устойчивые сорта флоксов продолжительного цветения*

Белые
Арктика (ранний, зацветает в конце июня, в первой декаде августа заканчивает цветение)
Белый шар
Веселый
Европа
Забава
Земля Санникова (поздний, зацветает с середины августа)
Лебедушка
Небеса
Проф. Трубецкой
Снежинка
Фарфоровый

Светло-розовые
Аврора (Л.П.Иванова)
Альфред Мутнер
Весна
Викинг
Колхозница
Манон
Муза
Нега
Роза Пастель (ранний, цветет с конца июня до середины августа)
Розовая Пирамида
Юбилей Москвы

Сочно-розовые
Василиса Прекрасная
Кервель
Лебедь (поздний, зацветает в середине августа)
Машенька
Моя радость
Румяный
Сесиль Хендбюри
Титаник (очень низкий, до 40 см)

Оранжево-розовые
Аврора (З.И.Лучник)
Композитор Чайковский
Коралловый
Солнышко
Тор
Туся

"Красные"
Аленький цветочек
Алые паруса
Вент
Волга-Волга
Восток
Дымчатый коралл
Мария Федоровна
Огонек Гаганова
Олимпиец
Привет (ранний, цветет с середины июня до конца августа)
Старфайр
Чудесный
Эос (очень компактный, до 30 см)
Юбилейный

Темно-пурпурные, темно-вишневые
Агафоныч
Алеша Попович (поздний, зацветает в середине августа)
Загадка
Леонид Леонов
Лермонтов
Пурпуровая мантия
Русский гигант

Фиолетовые
Конрад Кунин (зацветает в начале августа)
Онегин
Успех

"Синие"
Ночка
Памяти Чкалова (компактный, до 50 см)
Чародей

Лиловые
Бим-Бом
Жизель
Ильмень-озеро
Карл Форстер
Новинка
Облако
Сандро Боттичелли
Сиреневое чудо
Таня (поздний, зацветает в начале августа)
Тимирязев
Фиосин
Хамелеон (днем – густо-розовый)

Сиреневые
Вечер
Вирсавия
Лейтенант Бельке
Маргри
Мастер
Огарев
Око
Районант
Сирень лиловая
Туман
-----------------
* - Приведенный список, естественно, не является исчерпывающим, а разделение по цветам очень условно, так как большинство флоксов сочетают несколько цветов, а уж перечислить все возможные оттенки просто невозможно. Так, например, «белые» включают в себя и белые с различного цвета глазками, и белые с различными оттенками, и белые цветы с разнообразно окрашенными бутонами.

Текст и фото: Татьяна Анатольевна Сладкова (Caltha)
02.2004

К списку